細菌、水、還有未知─前往風芽己榜國家公園

直到現在我才明白吊床的魅力。

下午四時，太陽西斜，在沒有春天的中越，太陽的熱力仍不容小覷。房間吸收充足的熱力，冷氣也不足以覆蓋熱氣，稍嫌悶。我轉而鎖定民宿迎賓小屋樑柱間的吊床，伴著炎夏才出現的蟬叫、鴿子低沈的咕咕聲、牛蛙那像犬類低吠的叫聲，靜心等待一次又一次的微風吹過，樹葉沙沙、稻浪窸窣，我的汗似乎乾了，不讓腦子轉動的話，應該3分鐘內可以沈沈睡去。

這裡是鄰近越南風芽己榜國家公園（Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng）的農村小民宿，說我們住在田裡並不為過。廣大稻田裡，可見到農人正彎腰工作；平原的盡頭，環繞著翠綠的連綿山脈，有著驚奇景觀的鐘乳石洞穴，正隱藏在這些層層疊疊的山脈之中。不過，尋訪秘境是得付出些許代價，涼風嘗試著治癒我微微出汗、使用過度的肌肉，仍是些許痠痛。

列入自然遺產的風芽己榜國家公園，位於中越知名景點─順化西北方。短日程的旅遊，可選擇直接抵達同海（Đồng Hới）機場；長日程的話，能夠乘坐巴士，從南或北，慢慢品味越南的自然人文風光。若目標明確，許多民宿分布在國家公園附近，奔波至各鐘乳石洞時，能省卻一些時間。

進入國家公園任何一個鐘乳石洞前，我們只能憑著自身對於鐘乳石的貧乏知識，與網路刊載的照片、新聞，想像著這些洞窟的驚人之處。事實上，節錄自旅程第二天的導遊所說（我還記得他站在天堂洞洞口前的休息區，敲了敲身後那塊簡介的板子，順便把一隻正在休憩的蟲子趕走）：國家公園內大大小小的洞窟與河流，相關系統約300km長，接近台灣的南北直線距離，許多區域仍在探勘中。順著水路、陸路進入洞窟，舉目所見皆是幾億/萬年累積而成，高聳、碩大、狂野的自然雕塑，無論時間、空間，人類都被淹沒在如此浩瀚之中。

水路・船行─風芽洞

坐著船，順著水路進入洞窟，是最輕鬆的參觀方式。

前往風芽洞的汽船在昆江奔馳，泛起去年在北越寧平—三古（Tam Cốc）參觀鐘乳石洞的回憶。當時坐著一位大叔划的小舟，單趟就要耗費1個小時，他從原本手划，後改為腳划，我的內心相當過意不去。但人力划船能夠體會的寧靜，細細欣賞河岸兩旁明顯未經開發的山地、草原，鐘乳石洞好像只是那趟旅程中的配菜。

風芽洞洞內風光遠近馳名，讓昆江為了配合觀光客而改變些許面貌。買好船票，直奔近岸邊的小亭子，登記船號的大叔面前放了一本厚本子，瞧了一下先前紀錄，拿筆在船票上揮了揮，359。走下岸邊，找尋登記到的船號，許多人大聲吆喝著；爬上船，船啟程，一位婦女再溜了上船，與另一位原本就在船尾的工作人員，一同坐著。江上的汽船，儘管保持安全距離，按著設定在江面的浮標來與回，卻幾乎沒有喘息空檔，一艘接一艘。

進入洞前，汽船沒了轟隆隆的聲息，其中一位工作人員走來船前，掀開船頂蓋著的鐵皮，拿起原本在船緣歇息的木槳，同船尾的工作人員，一前一後合力划，用全身的力量讓船駛入洞內。涼爽的空氣撲面而來，像是在為遠道而來，歷經二十分鐘船程的遊客，消消暑氣，外頭可是三十幾度的高溫。抬頭，離河面還有一兩層樓的高度，各式形色的鐘乳石蟠踞在洞窟內，我們看著它們，它們似乎也看著我們，偶爾近乎戲謔地，降下幾滴冰冷的水，嚇嚇觀光客。

水路的終點是個浮標，船頭、船尾的婦女隨著木槳一同擺動，按著特定的韻律，帶著我們掉頭回行，順道輕輕靠岸在風芽洞內的步行區域。下了船，回頭望著船上的大姊，她們一手拿著木槳，笑了笑，指指洞口的方向，我們也開心指了指著洞口方向。暗號般的肢體語言：他們會在洞口等我們。

步行區顯然有大幅整理過。鋪滿柔軟細沙的路途，走起來不是很辛苦。遊客四散，在昏暗的洞內與高聳矗立的石柱零距離接觸，沒有甚麼護欄。洞內的鐘乳石是最大特色外，還有遊客在鐘乳石旁擺出各異的拍照姿勢，引人發噱。

沿著路線繼續前進，光線越來越強烈；近洞口了，有重見天日的喜悅，但也有跟陰涼的空氣說再見的失落（外頭真的好熱）。我們看見了359號船，他們仍是拿著槳，揮了揮手，露齒而笑。
而我看見一個載浮載沉的綠色寶特瓶，也正安靜地划向洞口。

陸路・步行─天堂洞

爬著山路的水泥步道，一行11人嘗試著追上導遊的腳步；他僅穿著一雙單薄的橡膠涼鞋，走在山坡上毫不費力，時不時停下來，看看落在他身後的這群觀光客有沒有追上，人數最多的是我們這群台灣人，最跟不上的也是我們（汗）。

為遠離連假人潮，行程時間提早至6點多出發。載著一群西方和東方臉孔的觀光客，車子往風芽己榜國家公園的更深處前進。山路多上坡、下坡，路面也不是很平整，時不時還得閃過馬路上閒晃的牛隻，加上車速大約5、60公里的狀態下，瘋狂帶點探險的味道。車窗外連綿起伏的山，上頭栽著難以計數的樹木，更有藤蔓交纏在樹的枝葉上，像是天然的地毯，卻也遮擋住外來的視線，看不透樹林底下的神秘；待人們探勘、發掘的鐘乳石洞，應該也隱藏在這裡吧。曾經去過的友人說，天堂洞的壯觀必須親眼見證，僅僅用網路上的照片推敲是不足夠的。

根據導遊的解說，全長70公里的天堂洞，遊客步道只有大約1公里。洞口意外地小，僅是1.5個人寬，1.5人高左右。從人工架設的陡峭木梯往下走，映入眼簾的第一印象，跟我第一次看見過古羅馬遺跡的震驚感受相似，只是洞穴的形成完全純天然，年代也不是人類帝國可比擬的。舉目所見皆是高大的石柱，還有許多仍在緩慢長高的石筍；導遊指著一座大約100多公分高的石筍，說道：「形成這樣的高度大約需要兩萬年。」原來還是嬰兒時期的鐘乳石呀。最特別的莫過是蟠踞在石柱上，外觀像觸鬚的鐘乳石，觸鬚末端還有點歪，據說是風從洞穴的縫隙吹來，鐘乳石剛好在長大的過程中接受到風的洗禮，才會呈現不規則的樣貌。

與風芽洞不同，天堂洞內目前沒有河流。不過，洞窟內除了鐘乳石外，岩壁上還有一些遭受到侵蝕的痕跡。

「那是水侵蝕的痕跡，從前是有河流的。」

從岩壁上或深或淺的痕跡能夠看出水流的強勁程度，而今水已經往其他地方移動，消失無蹤。

這場壯麗的參觀，隨著步道盡頭的出現，暫告一段落。

「如果想再往下探索，還有其他的行程。你們會深入狹窄的洞窟，也許還會遇到水，就完全沒有步道了。」
連假人潮開始湧現，人們的嘻鬧也逐漸清晰，導遊示意我們，該往回走了。

跟在導遊Dung身後，看著他瘦小卻挺拔的背影，是典型的東南亞人體型，卻是非典型的越南人個性。一路上，他撿拾那些被觀光客遺忘在洞窟內的垃圾，確實地放入垃圾桶內；手嘗試伸向步道旁鐘乳石的遊客，也被他給喝止，滿臉不悅的兩個女孩只得悻悻抽開她們好奇的手。

「人類的手上帶有油脂和細菌，與鐘乳石上的菌種不同。觸摸的話會使鐘乳石停止生長，你們看，這一邊就是。」他指著挨近步道這一面的鐘乳石，表面像泥塑作品，天然產生的紋路已經受到外力而消弭，留下淺淺的痕跡。

「其實他們（政府）在設置燈光的時候應該要有計畫。隔個幾公尺照射倒還好，若近距離照射，強光也是會改變菌種。你們看，鐘乳石發霉了。」

他無奈地指著幾處確實離燈光太近的鐘乳石表面，上頭覆著灰綠色的黴菌。我想起了小時候的黴菌實驗，把吐司噴水後靜置在室溫下長成的黴菌，跟鐘乳石上的很相似。

遠處還有悄悄變化的燈光，照著鐘乳石洞窟；藍色、紫色…十足迎合遊客的胃口，卻看起來是那麼地人工。密密麻麻的人群已經將狹窄的洞口完全遮住，壯麗狂野的天堂洞，說不定在未來的某天會因為負荷不了觀光客而消失。我追上腳程永遠快一些的導遊，對他說：

「你的導覽很詳細。看起來只有你，還有少數人，努力地教育遊客關於鐘乳石洞的相關常識⋯⋯」

「我盡我最大的努力。」

他淡淡地說，這一切似乎理所當然。我們繼續走，他也繼續喝斥接下來任何一位意圖破壞環境的嫌疑犯，用他那雙銳利的眼。

水路・泳行—Tra Ang

搖搖晃晃的車上，聽著故事。國家公園內的開山闢路、越戰時期的故事，伴著晴朗的天氣和翠綠的山，所踏之處，是前人的血淚。

道路往深山而去，停在一座供奉著8位女孩的寺廟。戰時她們用鐘乳石洞作為掩護，炸彈落下，巨石也落在洞口阻擋逃生；她們在耗盡食物後死去，洞外的人焦急卻也無能為力，直到越戰結束後才將她們的遺骨迎出。

廟前掛著一個炸彈彈頭。

貧窮的居民，偶爾會在這裡拾遺到未爆彈，用外行人的手法拆解，為的是變賣換取金錢，卻屢傳出拆解過程中炸彈爆炸，傷亡產生。政府明令禁止炸彈的拆解和變賣，但貨幣在眼前招手的誘惑，應該仍有許多人，在看不見的角落，豪賭性命。

站在我們的來時路，那是一條鮮有來車的柏油路；望著眼前、和更遠的山，我們被山包圍著，山靜靜矗立。人類是情感動物，需要掩護時，鑽進山裡，用枝葉遮蔽、用洞穴藏身，待危難經過，我們感謝起山；不幸遭難，旁人似乎開始怨懟起山；而山，總不帶情緒，無論晴雨，以昂然之姿，度過人類無法預見的漫長歲月。

「OK，該出發了！」身後傳來Dung的喊聲，我終止了對山的遙想。現在，要前往其他洞窟探索。

「從哪裡走？」Dung沒有上車的意思，眾人停在柏油路上。

「這裡。」他一溜煙消失在柏油路旁的樹林，我們慌慌忙忙，用極度不專業的姿勢，跟著溜進樹林內。

「…此行程包含：天堂洞、8 Lady Cave、2km叢林健行、Tra Ang Cave裡面游泳。午餐會是在叢林之中享受BBQ，最後會以一杯清涼的飲料作為行程的尾聲。…」

這幾行字，在訂下行程時的說明傳單上，清晰刻在我的記憶裡。還來不及反應過來，2km叢林健行已經開始了！驚訝的思緒尚未平息，雙腳已經在泥濘傾斜的坡路上跌跌撞撞、努力平衡。樹林內的道路是硬踩出來的，寬度僅1人，11人只得變成一列長長小隊，跟在Dung的身後。大型蜘蛛編織一張又一張、精密的大網，掛在枝枒間；飛舞的蟲類緊張地閃過我們這群不速之客，有時還會不小心發生人蟲之間的擦撞小事故；西方人似乎覺得相當新奇，對從小生長在亞熱帶台灣的我，倒是習以為常的景色。

踏到鬆軟的沙子，我們忍不住輕聲驚呼，前方是一條清澈見底的小溪。一旁潮濕的泥地，繽紛多彩的蝴蝶正挨在上面吸收水份。順著河流往上走再走幾步，就是Dung團隊的紮營處，散置著頭燈、救生衣和Dung腳上相同的橡膠涼鞋。
鐘乳石洞內游泳的行程逼近眼前。套上有份量的救生衣，戴上頭燈；Dung仔細確認每個人身上的裝備，還面帶微笑地，將救生衣調整得更貼身。Dung的認真以對，讓我們有些不安。樹林內那條孤單的小徑、無人遊玩的清澈溪水、此刻除了我們外的寧靜美好，也強烈地提醒著：這裡只有我們。Dung先前提到，曾在國家公園內300km長河流系統的某一段，他差點失去性命。安慰著自己這裡至少有人先探勘過，不至於太過危險，勉勉強強掃除包裹在心臟外圍的烏雲，但事後看著隊友拍下的照片仍是啞然失笑。面對未知，每個人的臉部表情都不是很晴朗，被影像硬生生記錄下來。

洞窟在小溪的另一頭。拋下生理期的隊友、拋下沒有防水功能的手機（也沒人帶GroPro），小心翼翼涉水而行。再度踏上鬆軟的沙子，出現足以掩蓋洞口的亂石堆。

「爬過去！手腳並用！」Dung在前方大喊。

接下來都是自我的奮鬥了。面對邊緣銳利的大石頭，我只聽見自己的喘息；黏滿細沙的橡膠涼鞋，採在石頭上唧唧作響；手拼命抓住可以讓身體平衡的任何事物，回歸「爬」這個字的象形；我有些後悔，事前沒有生成更多的肌肉來應付眼前的體力挑戰，但當下的腦袋只專注在「爬」，不要受傷是最高準則。

Tra Ang Cave 是一個中型鐘乳石洞窟，與風芽洞一樣，有著小河流。洞裡黑漆漆的，與先前我們看的「觀光」洞窟不同，維持著原本的樣貌。

據Dung所說，這個洞窟2016年才被發現；雨季時洞會完全被水淹沒，包含紮營處的空地也會消失不見；我們踩到的那些柔軟的沙，是水從別處帶來的。整個風芽己榜國家公園內還有很多未知、待探索的區域，問題在於經費，能不能夠支持探險隊繼續探索下去。

「水深大約2-3公尺，但底部高低起伏不定，有很多岩石，小心不要割傷。游泳時盡量用手，少用腳。」

步入洞窟，準備迎來前方的未知。扭開頭燈，沿著河岸旁的岩石緩緩進入冰涼的河水，聽從Dung的指示，用手向前划行。救生衣強勁的浮力，把身體托起，頭部可以很順暢地呼吸；明明不怕水、又會游泳的我，不曉得是不是姿勢不對，前進速度十分緩慢。Dung笑著問：「你到底會不會游泳啊？」拉了拉我的救生衣，一再將我推向前方。

往洞窟深處游去，頭燈光線照射下，空氣中瀰漫著細小的顆粒，似乎是水霧。同行一位紐西蘭來的大叔，喊著：「你們可以試試看仰式！躺著游比較輕鬆！」大夥笑著，像煎魚似地翻身。洞窟頂端的岩壁上吊滿黑色的蝙蝠，沒有頭燈還無法發現，我們正在通過他們的家呀。專注於無法前進這件事，忘記洞窟內還有除了人類以外的生物。那水底呢？我再次翻過身來，嘗試著用頭燈照射水底，只看到霧茫茫一片。

沒有驚喜、沒有人工的修飾，終點是大自然的一貫模式，剩下一個小到無法通行的洞，這，就是盡頭了。我們坐在岩壁延伸下來的石頭上歇息。

「把頭燈關了。」

三盞、兩盞、一盞、黑暗，而且是無止境的純黑。視覺無用，呼吸聲、滴水聲反而清晰。一陣靜默過後，「嚇！」Dung調皮地在黑暗中發出怪聲，想嚇唬我們。笑聲或近或遠，接著又是黑暗的沈默。

走吧。是時候告別黑暗。

扭開頭燈，再度下水。我們只是訪客，洞窟似乎也亟欲送客，無聲無息的水流蘊藏力道，不著痕跡地送客出洞。與來時相同，泅泳的喘氣、嘩嘩水聲證明了我們的存在。只是拋下任何進水就會壞掉的現代物品，暫時失去「時間」的概念，在洞裡游著。不禁想詰問，是真的在Tra Ang Cave裡游泳，或者我們正在造訪另一個平行世界？